Во-первых, надо понимать, что стены — это первоочередная задача в ремонте, если не принимать во внимание установку/замену входной двери, чтобы вас не обворовали. В наше время, благодаря изобилию современных строительных материалов, стену достаточно просто соорудить из кирпича, гипсокартона, пеноблоков, или, например, можно купить стеклоблоки и сделать стену из них.
Надо себе ясно отдавать отчет для чего вы собираетесь ломать стены и строить новые. Если для улучшение квартиры, то это несет за собой согласования по перепланировки. Иногда бывает из-за крутого брака строителей, когда стена сильно кривая или не крепкая и шатается (из раствора своровали весь цемент).
Прежде чем ломать стену надо выяснить: «А не несущая ли она?» Если это так, то вам нужно искать хороших специалистов, а то может что-нибудь и рухнуть. Основное отличие несущих стен — их толщина. Если толщина стены более 15 см, то скорее всего она несущая. Но это не может быть основным критерием. «Бывают и 8см стены из бетона несущие — бывают и 55см стены из кирпича ненесущие. Определяется все это конструкцией здания, расположением и типом плит перекрытий. Обычно ненесущие стены имеют сверху зазор, который забит паклей или штукатуркой или еще каким подручным материалом, а на несущей на подушку из ЦПР уложена плита перекрытия.» Вы также можете походить по соседям над и под вами и поговорить с ними. Заодно познакомитесь и посмотрите варианты перепланировок.
1. сломать стену и вынести мусор; не проходите мимо варианта — нанять пару джентльменов от ближайшего ларька; если цемент своровали, то можно повторно использовать кирпичи/блоки (это сэкономит ваши деньги и силы), а за отделочными материалами видно не будет.
2. измеряйте и чертите план. (Естественно вы должны были начертить первичный план и прикинуть за что вы боретесь, но без стены измерения будут точнее.) Постарайтесь прикинуть насколько у вас не перпендикулярные углы, наиболее простой путь — это измерение еще и диагоналей. В связи с тем, что все не ровное и не перпендикулярное, то скорее всего параллельно/перпендикулярно к другим стенам поставить стену не возможно. Вывод один искать наиболее оптимальный вариант. Помните, что у вас могут быть места, где вам будет желательно иметь перпендикулярный угол. Например, в ванной комнате около ванны, на кухне, где кухонный уголок, т.е. там где мебель стоит прямо в углу. Также есть смотрите, где это может сильно/часто видно, а где нет. Короче, думайте.
3. Далее разметьте вашу стену на полу. Так как пол не идеально ровный, то подручными средствами сделать это точно не легко. Сильно не отчаивайтесь, если вы будете получать расхождения 1 см на 3 м при разных измерениях (1 см на 1м это менее 1 градуса). Чтобы ваша разметка не «гуляла» в стены (иногда можно и в пол) устанавливаете шурупы на дюбелях.
4. Если вы собираетесь делать стенку из тяжелого материала, например кирпича, керам.-бет. блоков, то лучше разломать стяжку и класть кирпичи/блоки прямо на плиту (а еще лучше проложить ленту из мет. Сетки).
5. Стену можно сделать из
— кирпича; 7*12*25, но есть и другие размеры
(+) долговечно и крепко,
(-) потребуется штукатурить стену,
толщина стены в полкирпича минимум 15 см (если кирпич на ребро, то стена не очень крепкая — может дать трещины)
самый тяжелый (подъем без лифта!!!)
наиболее время затратный при кладки
уйдет много раствора
— кер.-бет. блоки с щелями; 10*20*40
(+) крепко (в местах, где надо будет крепить двери — щели заливать раствором!!!)
ровные и можно сложить практически ровную стену, которую не нужно штукатурить;
(-) тоже достаточно тяжелый материал
раствора уйдет не мало
— пенобетонные блоки (возможно газобетонные); толщина различная, площадь больше, чем у кер.-бет.
(+) легкие, теплые, наверное имеет повышенную шумоизоляцию, можно рассматривать, как вариант второй стены при холодной, кривой наружной стене
ровные и можно сложить практически ровную стену, которую не нужно штукатурить;
(-) относительно хрупкие и непрочные
желателен специальный раствор
мы еще дополнительно сцепляли арматуринами, просверливая дырки в блоках
— гипсовые блоки; толщина различная, площадь больше, чем у кер.-бет.
(+) относительно легкие
ровные и можно сложить практически ровную стену, которую не нужно штукатурить
есть вариант пазгребневых блоков у ТИГИ, что упрощает кладку стен;
(-) не все плиточные смеси годны для гипсовых поверхностей
— ГКЛ/ГВЛ от ТИГИ;
(+) наименее грязное;
можно подобрать к толщине дверного блока
(-) и по материалам и по оплате, получается дороже других вариантов,
для лучшей звукоизоляции требуется вложение дополнительной материала внутрь,
все-таки шаткое сооружение и всегда остается опасность потрескаться по стыкам между листов, при отсутствии лифта подъем листов – достаточно неприятное занятие, не очень понятно как пробросить кабель для дополнительных розеток и выключателей в новых местах
На основании своего опыта (использовал я с кирпич, кер.-бет. и пено- блоки, ГКЛ/ГВЛ) теперь бы обычные стены в квартире я делал бы из кер.-бет. или гипсовые блоков и использовал ГКЛВ/ГВЛВ при закрытие стояков в туалете, ванной, кухни. Но … дамы и джентльмены – ВЫБОР за ВАМИ.
6. Как сложить стену из кирпича, кер.-бет. и пено- блоков.
Я не имел никакого опыта в этом деле и сделал стенки практически с 0 расхождением. Вот какой технологией я пользовался.
— выровнять поверхность пола, на котором будет возведена стена с помощью пес.-цем. смеси
— натянуть капроновую нитку опираясь на сделанную разметку, на высоте или немного выше блока/кирпича будущего первого ряда и в сторону полсантиметра/сантиметр для постоянного визуального контроля первого ряда; можно не поленится установить что-нибудь длинное для первого ряда, чтобы можно было упираться блоком;
— если вы выкладываете сразу 2 стены, то нужно начинать с угла в какую-нибудь сторону; если от стенки до стенки, то начинайте от стенки;
— накладываете раствор под один кирпич/блок высотой 1-1.5 см, опускаете кирпич/блок в воду, накладываете на торец кирпича/блока раствора и устанавливаете, упирая торцом в стену (замачивание дает большое время для выравнивания, кирпич/блок не высасывает мгновенно воду из раствора и поэтому раствор схватывается постепенно; при нормальной кладке можете поправить кирпич/блок 2-3 раза в течении минуты);
для блока
— выравниваете блок с помощью недлинного уровня (очень хороши наши ГОСТовские) и визуального контроля по шнуровке, скорее всего вы поставите блок ровно вдоль шнуровки, потом проверьте вертикальность его бока (или горизонтальность верха поперек блока, это несколько хуже, так как стенки более ровные, база измерения больше и вам нужна именно вертикальность) и подправьте с помощью постукивания киркой (спец. молоток), далее проверьте горизонтальность верха вдоль блока, не добиваясь значительной точности (измерения не очень точны из-за неровностей верха блока, эта выравнивание не влияет на ровность стены, в следующем ряду вы сможете подправить разбежку за счет раствора);
для кирпича
— вы не добьетесь таких результатов из-за его неровности, поэтому ровняйте вертикальность только по одной стороне стены, добиваясь средних результатов по кирпичу, аналогично усредненно ровняйтесь по верху кирпича вдоль его; также подходите при проверочных измерения» старайтесь, чтобы щель под правилам была около полсантиметра, но бывает кирпич и хуже;
— убирайте выступившую смесь
— давайте время схватиться кирпичу/блоку из-за замачивания (или сдвините предыдущий кирпич)
— ставьте следующий кирпич/блок аналогичным способом
— когда ряд стены выстроен на длину более метра проверяйте ровность с помощью правила или длинного уровня (расхождения будут лучше видны, чем по нитке); и это еще можно будет слегка подправить!!!
— когда остается немного до конца стены, примерьте как лягут последние кирпичи/блоки в первом ряду, нужно чтобы на конце не оказалось полкирпича/треть-пол-две трети блока;
— следующий ряд начинаете с другой стороны, где закончили, с целого кирпича/блока, так как нужно получить смещение между соседними по вертикали кирпичами для прочности; если стенка получилась их ровного кол-ва кирпичей/блоков, начинайте с половинки и тогда не важно откуда начинать; если у вас 2 стены, но нужно начинать с угла в другую сторону; горизонтальную нитку для визуального контроля можно сделать с помощью кирпичей/блоков (затрудняюсь в описать однн ставишь, другой на него поперек и на нем наматываешь нитку);
— при установке кирпича/блока начиная со второго ряда ровняйте его низ по предыдущими ряду на ощупь (до проведения измерения);
— после 2 рядов для визуального контроля сделайте вертикальные линии на стене (это можно сделать и сразу), к которой примыкает ваша стена; если сразу кладете 2 стены или конец стены оканчивается, не доходя до другой стены, то натяните с вертикальную нитку от потолка (дюбель/шуруп) до промежутка между первым и вторым рядом (легко вставить гвоздь);
— через каждые 3 ряда блоков/5-8 кирпичей, нужно крепить стену к каждой стене, к которым она примыкает с помощью 8-10 мм арматуры; делаете дыру в стене см 7-10 глубиной, закладываете в нее кусок арматуры на раствор, чтобы он торчал на 15 см в промежутке между рядами;
— кроме крепления арматурными штырями и проч к стыковым стенам нужно еще горизонтальное армирование стены — стена в полкирпича армируется через 3-5рядов путем прокладывания стальной проволки между рядами. Если кладка выполняется в четверть кирпича — нужно еще и вертикальное армирование. Стены в кирпич и толще удобно армировать кладочной сеткой;
— когда стена становится высотой полметра и выше, периодически проводите дополнительный контроль вертикальности с помощью длинного уровня в нескольких местах и ровности по вертикали и диагонали с помощью правила;
7. Стена из ГВЛ/ГКЛ.
— дистанция между металлическими каркасами – это «не как привык мастер»; вы должны предварительно предположить, что выбудете вешать на стенку; от этого считаются нагрузка, а от нее кол-во металлических «штанг»; на сайте есть программа для расчета; из-за несоблюдения — щели вам обеспечены;
— вы должны четко знать, где будут места розеток, выключателей, так как после установки каркаса, надо проложить кабель, а потом ставить листы, делать в них дырки и высовывать кабель;
— все швы между листами должны быть на металлическом каркасе и края листов должны быть КОНКРЕТНО прикреплены к каркасу; должна быть оставлена щель между листами, как минимум полсантиметра, тогда в нее можно будет реально вдавить специальной шпаклевки, которая упрется в штангу металлического каркаса и это должно держаться лучше, хотя и потребует дополнительный расход шпаклевки; («нормальные» совковские мастера делают щель поменьше, чтобы материала съэкономить, работать поменьше, приходи клиент, а они ему смотри как мы точно все сделали, а у Тиги 6 см для этих дел, даже 2 см щель сделаешь все останется на крепить)
— честно говоря я так и не понял где надо применять ГКЛ, а где ГВЛ; оба материала достаточно хрупкие на краях, у обоих ксть влагостойкие варианты
8. Дополнительные советы.
— кирпич нужно раскалывать; делается это в два приема; сначала киркой стучите с одной стороны кирпича, потом с другой;
— блоки можно резать болгаркой; это пыльно, но достаточно быстро и точно;
— если в стене проем для двери, то надо достаточно точно знать размеры будущей коробки двери и оставить щель по 1-2 см с каждой стороны (увы, российские и импортные двери расходятся даже размерами полотен, типичная ширина российских 60-70-80-90-120 см, а импортные на 2.5 см больше, да и толщина коробки разная); не забудьте и про высоту проема, при этом нужно знать высоту стяжки, высоту чистого пола, высоту полотна, толщину блока и ваш желаемый зазор снизу; в качестве несущей конструкции используйте арматуру (не менее 16мм), если кирпичная стена, то можно использовать уголки, которые потом закроются штукатуркой.
— прежде чем шпаклевать нужно дать много времени, чтобы прошли основные «подвижки»; считается, что 90% своей крепости раствор набирает в течении месяца, но реально это месяца 3; аналогично и после штукатурки пес-цем раствором; или потом кое-где будут трещины, что особенно заметно при покрашенных стенах;
— ГКЛ «режется» ножом, сначала с одной стороны по линейки проводишь/давишь, потом с другой и ломаешь на краю, как стекло; ГВЛ я резал болгаркой.
